本书分为专题研究和实物图录两大部分，前者主要集中了本人及指导的博士生和硕士生所进行的南方少数民族专题研究的代表性成果；后者则将上海纺织服饰博物馆所收藏的21世纪之前的南方少数民族服饰典型样本，以实物图片加上分析结果的形式呈现给读者。 在专题研究部分，书中主要有7项专题成果。首先， 南方少数民族服饰的多维研究 专题主要建立在艺术学框架下，以中国南方少数民族研究的 物质 观念 精神 传承 四个环节为依托，包含服饰作为物态形式的 视觉样式研究 服饰体现观念情感的造物审美研究 服饰装扮的社会心理学研究 民族服饰的继承创新研究 4个维度。另外，有3个关于水族纺织服饰的专题研究，涉及水族服饰的历史变迁、当代传承和特色纺织工艺；2个关于广西瑶族的服饰专题，包括上衣结构研究、瑶族语言与服饰的关系分析；1个关于贵州

本书是继《上海名媛旗袍宝鉴》《中国望族旗袍宝鉴》和《中国望族旗袍宝鉴》（续编）之后，推出的第四本名媛旗袍书。此书收录了作者近几年来收集的，23位沪港名媛的52件老旗袍，其中包括荣宗敬先生的夫人荣刘惠秀女士的6件旗袍、宋子文的夫人张乐怡女士的5件旗袍、齐如山先生的外孙女贺宝善女士的2件旗袍、著名影星李丽华女士的3件旗袍 这些旗袍，都是名媛们当年穿过的、目前所剩无多的珍贵旗袍，承载了她们特有的中西合璧的服饰美学理念，同时也是当时纺织、印染、裁剪、缝制等技术发展的印证。通过对这些旗袍的介绍，力图展现沪港两地百年来海派旗袍的精华，与以前出版的三本旗袍书一样，将为海派旗袍的发展史，留下一部真实的记录。 本书仍旧以图文并茂、中英对照、彩色精装本的形式呈现。

内容简介 本书是作者通过研究国际著名品牌服装实物，分析其版型特点，结合多年的企业实战打版经验，总结的一套独特、高效的制版技术。本书采用全彩印刷，清晰地展现服装制版过程的线条变化，是目前国内已出版同类图书中比较罕见的。本书共分为九章，从女装实战介绍、人体结构与设计原型、转省与版型细节处理、欧版韩版基型与结构知识、手臂姿势与专业配袖、领圈与配领造型设计、半裙结构与打版设计、裤子结构与打版设计、上衣版型设计等方面，全面系统地介绍了国际品牌服装的版型设计与打版技巧。本书注重实战，以人体数据为基础，详细讲解了如何根据体型与数据设计原型，以及如何处理版型工艺。同时，书中还介绍了欧版、韩版基型与结构知识，手臂姿势与专业配袖，领圈与配领造型设计等内容，帮助读者深入了解不同版型的特点和设计方

内容简介 本书通过对海派文化与海派时尚的关系研究，明辨两者互为因果的原理，解决文化之于时尚源动力的一系列理论问题，梳理了海派时尚的体系、形态、产业等构成要件，梳理出文化与时尚在经济、社会、艺术、团体、素养、事件、产业、商业、生态等方面的形式逻辑、对应关系和内在关联，着重文化的精神层面和审美范畴基于时尚意义上的理解。以国际五大时尚之都为鉴，深入研究植入海派文化基因的海派时尚所应该具有的诸多表象特征和独有气质，以及融入立足于当代意义的上海城市精神和 大时尚 概念。以 人身时尚 为海派时尚研究主线，勾画出既立足于当下的 经典海派 ，又放眼于未来的 新锐海派 的海派时尚地图。在当前社会以时尚为经济发展重要引擎的情势下，本项目将海派时尚置身于海派文化同等重要的视域中，研究形成和扩大内需消费市场

本书是基于历史文献、技术文献、图像史料与标本的系统研究，整理和总结出旗袍古典、改良和定型的三个分期理论，并梳理了旗袍结构的史料谱系。官方文献作为旗袍的法定依据和形制记录文案，清楚地记录了旗袍从古典到改良的线索。时事史料、技术文献的考证与标本互证研究显示，在20世纪30年代中期之后，改良旗袍标志性的“独幅旗袍料”裁剪和“挖大襟”技术才出现，并一直延续到20世纪60年代初，划定了改良旗袍之前的古典旗袍与之后的定型旗袍的范围。定型期作为旗袍的最后辉煌，发生在香港和台湾，这也是技术文献和标本研究互证得出的结论。因此本书首次以全方位的史料文献和标本研究，将旗袍三个分期的系统面貌呈现出来，还旗袍一个完整、客观、真实的史稿。

本书通过真实案例以及对有影响力的流行趋势预测者及设计师的采访，揭示了全球时尚流行预测的内部运作规律，涵盖最新的方法和技术，以及时尚预测中的社交媒体、技术和数据分析实践的新报道。全书共分两大部分：第一部分讲述时尚预测的原则，包括时尚预测简介、现代时尚简史、时尚运动、社会和文化影响、为预测进行的市场调研与销售调研；第二部分讲述时尚预测的制定与呈现，包括主题、色彩，纺织品、装饰物、辅料和材料，款式，创作和呈现预测。

作为民国时期兴起的女性服饰典范，旗袍不仅是中华传统服饰文化的瑰宝，更融合了民族性与时代感的时尚精髓。 《旗袍文化与时尚设计》立足设计学，结合社会学、历史学、传播学等多学科视角，系统梳理了旗袍的历史沿革、设计要素及其时尚价值，并探讨了现代旗袍如何在继承传统的基础上创新，解析旗袍文化与时尚设计的紧密联系。《旗袍文化与时尚设计》从形制结构、色彩搭配、装饰细节、面料质感到技艺技巧、审美哲学、造物思想、文化情感等多维度，深入剖析了旗袍这一时尚文化**，强调定制设计在提升旗袍时尚与文化价值中的作用，并从品牌形象与文化传播的角度探索了旗袍在全球范围内的形象展示与文化影响力。

本书内容包括：袖子制版，裙装制版，上衣原型制版，领子制版，裤装制版，内容详尽，步骤丰富，并提供了各种制版的小提示，既适合作为相关服装院校的教材使用，也适合作为从业人员的参考用书。

《现代服饰史》内容简介 本书以丰富的插图和详细的文字诠释了1850年以来的西方服饰史，将服装置于社会和艺术的历史背景中，以十年为一章，着重阐述了女装、男装和童装的演变过程，展示了当时的典型服装款式，介绍了每个十年的主要风格、服装流行中的重要人物以及至今仍耳熟能详的服装品牌。 著名的服饰史学家丹尼尔 詹姆士 科尔（Daniel James Cole）和南希 戴尔（Nancy Deihl）不仅从美学的角度探索服装，还将其作为社会和文化变迁的一种表现形式。 本书着眼于服装风格的传播和流行变迁的规律，内容涉及时尚与视觉艺术、应用艺术和表演艺术之间的关系、时尚与流行文化的关系、新材料和新技术对服装与流行的影响，以及日益全球化的时尚是如何发展而来的。 全书共有600多张高清图片，均为知名博物馆馆藏服装的照片或时尚媒体的图片，包括时装摄影、

《满族服饰结构与纹样》系五卷本《满族服饰研究》的第二卷。本书以清中晚期具有标志性的满族妇女氅衣、衬衣等常服标本的整理为线索，结合文献、图像史料考证，对满族服饰结构与纹样的历史文脉、规律特征、骨式样貌等进行系统整理和呈现。研究显示，满族服饰纹样意涵和骨式结构续写着中华一脉相承的服章传统。但这不意味着废弃祖俗，研究发现，在 即取其文，不沿其式 乾隆定制的推动下创造了从汉制襕纹到满俗隐襕，从汉女挽袖前寡后奢的礼制教化到满女挽袖 春满人间 的智慧，不变的仍是纹必有意，意必吉祥，纹肇中华。读者通过本丛书总序《满族，满洲创造的不仅仅是中华服饰的辉煌》的阅读，会有更深刻的认识。

《大拉翅与衣冠制度》系五卷本《满族服饰研究》的第四卷。以清晚期具有标志性的满族妇女大拉翅常服冠标本的整理为线索，结合文献、图像史料考证，对大拉翅结构与形制的历史文脉、规律特征、制式样貌等进行系统整理。特别通过大拉翅结构、工艺和技术的复原，首次以完整的实物文献得以呈现。研究显示，中国冠史还没有哪一种冠像大拉翅那样由发髻演变成帽冠，它从满洲祖俗的辫发盘髻，到小两把头、两把头、架子头，再到晚清的大拉翅，脉络清晰却充斥着满俗传统。而它的礼制却是去卑存尊的趋势。种种证据表明，正是慈禧塑造了它而产生大拉翅诸多谜题。但可以肯定的是，从两把头到大拉翅，其中扁方的灵魂永在，刻纹非富即贵，纹必有意，意肇中华。讽刺的是，不论是大拉翅还是扁方，到了清末尽失朴素风尚，也把大清王朝送进了历史。读者通过

《满族服饰结构与形制》系五卷本《满族服饰研究》的首卷。本书以清中晚期具有标志性的满族妇女氅衣、衬衣等常服标本的整理为线索，结合文献、图像史料考证，对满族服饰结构与形制的历史文脉、规律特征、制式样貌等进行系统整理和呈现。研究显示，满族服饰结构形制不仅对传统继承表现出强烈的族属意识，更创造了中华民族融合与涵化的满族范示，且都记录在满族服饰结构与形制的历史细节中。读者通过本丛书总序《满族，满洲创造的不仅仅是中华服饰的辉煌》的阅读，以及满学和清史结合的学术思考，可以深刻认识从满族固守 十字形平面结构中华系统 ，笃行右衽儒家图腾，到圆领右衽大襟马蹄袖而礼出深衣的物质文化形态，确是对学界 三次变革说 清朝易汉改满 呈现华夏传统服制中断 观点的严重质疑。本书是一部基于满族服饰结构与形制研究的中华

《法国女装结构与纸样设计》系列丛书基于高级女装制板技术原理，通过大量清晰的插图，详尽地阐述了各类女装单品的制板原理与方法，过程详细，案例丰富。本书为第1卷，内容包括女装制板基础知识，以及衣身、衣领和衣袖的制板原理和方法。本书适合零基础的读者学习，也适合有一定制板基础想要深入了解制板理论与知识的读者学习。 《法国女装结构与纸样设计》系列丛书基于高级女装制板技术原理，通过大量清晰的插图，详尽地阐述了各类女装单品的制板原理与方法，过程详细，案例丰富。本书为第2卷，内容包括裙子和裤子的基础样板以及在此基础上衍生出的多款裙子和裤子的样板。本书适合零基础的读者学习，也适合有一定制板基础想要深入了解制板理论与知识的读者学习。 《法国女装结构与纸样设计》系列丛书基于高级女装制板技术原理，通过大

《清代戎服结构与满俗汉制》系五卷本《满族服饰研究》的第五卷。本书以清中期标志性成建制的八旗兵丁棉甲胄标本整理为线索，追考早清和晚清戎服实物并进行比较研究，结合文献、图像史料考证，对清代戎服结构与形制的历史文脉、规律特征、制造技艺、戎章制度等进行系统整理和呈现。基于标本结构的研究显示，清朝戎服 满俗汉制 不仅从没有离开上古先秦、中古汉唐、近古宋明的中华古老戎服文化传统，而且从兵丁棉甲到将军、皇帝大阅甲是完善甲衣、护肩、护腋、前挡、左侧挡和甲裳格物致知儒家思想集大成的物化体现。如何融入 满俗 ，就是在礼服衣冠制度上执行 即取其文，不沿其式 的乾隆定制，在戎服制度建设上表现草原民族的满族智慧 即取其式，不沿其文 。这就有了清代戎服结构形制坚守从先秦汉唐到宋明的中华文脉，戎服徽帜导入八旗制度

《满族服饰错襟与礼制》系五卷本《满族服饰研究》的第三卷。本书以清中晚期具有标志性的满族妇女氅衣、衬衣等常服标本的整理为线索，结合文献、图像史料考证，基于常服标本的形制和纹样研究的基础，深入到它们独特的右衽大襟结构和繁复镶绣缘边的工艺技术复原进行研究，发现错襟现象并非单纯的时代风尚，而与这种结构形制的 缺陷 有关，而成为满人 将错就错 的绣作技艺符号。错襟现象独树一帜的惊艳表现，赋予了常服奢华燕居的满人美学，创制了满奢汉寡、便用礼不用、女用男不用的满人妇道文化。它还回答了历史上汉右衽夷左衽 绝非通例 的谜题：错襟必尊右衽才能施展技艺，更为 以志吾过，且旌善人 强化右衽的儒家正统。读者通过本丛书总序《满族，满洲创造的不仅仅是中华服饰的辉煌》的阅读，会顿悟清代的服饰与其说是满服被汉化，不如

本书从日本森系手作杂志精选出人气较高的24款手作服，作为案例，介绍了裁剪和缝纫中的基础知识。所有作品都是日本名师设计，版型精致，分为S、M、L、LL、3L尺码，适合更多体型的人穿着。拿起剪刀开始裁剪时，既紧张又兴奋。开始缝纫时，也担心会不会缝错。不过，随着逐渐成形，会开心起来。手作的好处就是可以选择自己喜欢的布料，接下来就是找到适合自己的颜色。从手作中体验更多生活的乐趣。